中祥网看峡湾只能去挪威？No！离中国更近的沙漠里还有一处隐藏款！

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远方，哈杰尔山脉的轮廓从地平线的薄雾中浮现，嶙峋、陡峭，像一排沉默巨人的脊背，守护着一片不为人知的秘境。

文｜小熙

图｜dreamstime、视觉中国

像许多从城市出逃的周末，我把行李塞进后备厢，沿着熟悉的E11公路（阿联酋最长的公路，从达夫拉地区到拉斯海玛东部地区）一路向北。车窗外的风景缓慢地变化着，身后是迪拜——一座由玻璃与钢筋混凝土精心打造的“土豪之城”，无数的建筑“奇观”在后视镜中越来越小，直到世界上最高的建筑哈利法塔（原名迪拜塔，高828米）逐渐变成一根刺向天际的针。跨越拉斯海玛（又名哈伊马角）的低矮盐沼，海风开始有了盐与柴油混合的味道。

公路左边的风景始终如一，碧蓝的海水波澜不惊；而右边的风景却变换不断，乌黑的柏油路逐渐被沙粒侵染得有些发黄，平坦的沙漠时不时会隆起几个平缓的沙丘。之后，沙漠与戈壁混杂在一起，散碎的石块上呈现出一种粗粝的、被风和时间侵蚀过的赭红色。远方，哈杰尔山脉（Hajar Mountains）的轮廓从地平线的薄雾中浮现，它们嶙峋、陡峭，像一排沉默巨人的脊背，守护着一片不为人知的秘境。

穆桑达姆半岛位于阿拉伯半岛东北部，北端嵌入波斯湾，隔霍尔木兹海峡与伊朗相望。半岛上是大片山地，植被稀少，海岸线以陡峭悬崖和峡湾为特色。

从阿联酋一路行驶到阿曼

前方，空旷的视野逐渐缩窄，哈杰尔山逐渐占据了前方所有的视线，道路被山脉挤成了小小的一条，车辆就在海与山之间小心翼翼地前行。穿过拉斯海玛不远，就来到了阿里达拉（Al Dhara）口岸，这里的气氛与迪拜的奢华截然不同，空气中弥漫着一种边境特有的混杂气息——汽油、尘土和一丝若有若无的海水咸味。过境的车辆排起了长队，大多是悬挂着阿曼苏丹国牌照的皮卡和旧款越野车。阿联酋的出境检查相对迅速，但是阿曼的入境手续要繁琐很多，护照、车辆保险、车辆证明，边检人员看我不是当地人，还用带有浓重口音的英语问了我几个问题。漫长地等待后，护照上终于盖上了阿曼的印章，一个历史悠久的国度终于向我敞开了大门。

海塞卜是阿曼穆桑达姆省的首府，城市依托天然良港建造，低矮的房屋依山而建，颜色多为朴素的白色或卡其色。

E11公路已经变成了“阿曼02”公路，这里就是阿曼的“飞地”穆桑达姆（Musandam）半岛，它就像一柄利剑深深地扎进了大海，距离对面的伊朗仅仅不到50公里。这条细细的水道，正是全世界最为繁忙的水道之一——霍尔木兹海峡。驶入穆桑达姆半岛，道路变得越来越窄，直到紧贴着山壁蜿蜒前行，刀削斧凿般的哈杰尔山脉好像压在头顶一般，岩石在阳光晕染下呈现出从褐色到金黄的丰富色彩，每一次转弯就像打开一个盲盒一般，谁也不知道下一秒到底是巨石压顶还是海阔天空。在这条壮观的公路前行半个多小时之后，目的地海塞卜的轮廓出现在了前方。

霍尔木兹海峡的咽喉要道中祥网

与迪拜的“垂直城市森林”相比，这里更像是一个水平铺开的渔村，低矮的房屋依山而建，颜色多为朴素的白色或卡其色，清真寺的宣礼塔是镇上为数不多的高层建筑。我将车停在海塞卜城堡（Khasab Castle）旁。这座矗立在海岸边的堡垒是小镇最核心的历史地标，也是理解这片土地过往的一把钥匙。上千年前，海塞卜便是波斯湾贸易的重要地区，西亚、印度半岛，甚至北非地区都会来此进行贸易。随着大航海时代的到来，葡萄牙殖民者来到了这里，他们很快意识到海塞卜作为霍尔木兹海峡咽喉的战略重要性，于是殖民者在海塞卜修建了这座城堡，以控制这一地区的海上贸易路线。后来，阿曼当地人推翻了葡萄牙殖民者的统治，但好景不长，这块战略要地又被英国殖民者盯上了，经过了漫长的反抗与博弈，直到1973年英国军队才撤出阿曼。

走进城堡，厚重的石墙隔绝了外界的炎热与喧嚣。与欧洲城堡的哥特式尖顶和复杂雕饰不同，海塞卜城堡的设计充满了实用主义的军事考量：高耸的瞭望塔、狭窄的射击孔、坚固的城垛……如今，城堡内部被改造成了一座小型博物馆，展厅里陈列着古老的炮台、航海图和殖民时期的文物。一块石碑记载了葡萄牙人如何利用这里的天然港湾，垄断香料和丝绸贸易。同时，这里还陈列着当地居民的传统生活用品：捕鱼的工具、采珠的筐子、色彩鲜艳的服饰，最引人关注的是一处传统阿曼房

屋的复原场景，屋内摆放着椰枣、咖啡壶和熏香炉，生动地再现了当地人简单而精致的生活方式。

站在城堡中央那座巨大的圆柱形主塔上，可以俯瞰整个海塞卜，举目眺望，高耸的哈杰尔山脉深入海湾，海平面上，几艘传统的单桅帆船正扬起三角形的巨帆，缓缓驶出港口。它们即将带我进入这趟旅程的真正核心——那片被誉为“阿拉伯半岛的挪威”的神秘峡湾。

海塞卜城堡中传统阿曼房屋的复原场景。

古老的单桅帆船

海塞卜当地人称单桅帆船为“Dhow”，意思是“容器”，这种船最大的特点就是拥有一根或几根高高的桅杆，上面挂着巨大的风帆，这种设计可以使船只更有效地逆风航行。

第二天清晨，我登上了预订好的单桅帆船。这种古老的船型是阿曼海洋文化的活化石，也是印度洋上的一道传奇风景线。这种船在公元前就已经出现了，最初诞生在印度半岛，后来逐渐被波斯湾沿岸的文明所掌握，甚至传到了东非地区。“单桅帆船”这个名称是后来殖民者起的，在当地这种船被称为“Dhow”，学者普遍认为这个称呼来自东非斯瓦希里语，意思是“容器”。这种船最大的特点就是拥有一根或几根高高的桅杆，上面挂着巨大的三角形风帆，据说这种设计可以使船只更有效地逆风航行，后来随着技术发展，方形船帆也逐渐被用在船上。

船主告诉我，在很久以前，这里的渔民就拥有了高超的造船技术，在铁钉普及之前，工匠靠椰子纤维制成的绳子将木板一块块地“缝”在一起，再用鱼油、树脂、石灰的混合物将缝隙填充好。这种技术如今听起来似乎不太靠谱，但一次试验却让人们知道了这种帆船的可靠。

1998年，人们在印度尼西亚发现了一艘单桅帆船的残骸，这艘名为“黑石号”的沉船船上满载着中国唐代制造的器物，据推测这艘船是从阿曼启航，也被称为“马斯喀特的珍宝”（Jewel of Muscat）。2008年，阿曼和新加坡的专业团队按照传统技术，不用铁钉，只用传统材料重新复刻了这艘帆船，在2010年从阿曼出发，历经5个月的时间顺利到达了新加坡，人们这才相信，古老的智慧经得起时间和海洋的考验。当然，今天游客乘坐的帆船已经安装了现代化的发动机，几个人就可以轻松驾驭。我们离开码头，继续向峡湾进发。

1998年，人们在印度尼西亚发现了“黑石号”沉船，船上满载着中国唐代制造的器物，这艘帆船也被称为“马斯喀特的珍宝”。2008年，阿曼和新加坡的专业团队按照传统技术和材料重新复刻了这艘船。

穆桑达姆峡湾与荒废的岛屿

“阿拉伯半岛的挪威”，这个充满诗意的别称，是穆桑达姆峡湾最广为人知的标签。然而，当我真正置身其中，才深刻地体会到，这个比喻既贴切又不完全准确。贴切之处在于视觉上的震撼：陡峭得近乎垂直的石灰岩山壁从海中“拔水而起”，高达数百米，将海湾切割成迷宫般的水道。

这种雄浑、壮丽的景观，确实能让人联想到挪威的峡湾。然而，从地质学的角度来看，两者之间存在着根本性的区别。挪威的峡湾是冰川侵蚀的产物。在冰河时期，巨大的冰川从高山向海洋移动，它们巨大的重量和力量在地面上刨出了深邃的U形山谷。当冰川融化、海平面上升后，海水倒灌进这些山谷，便形成了我们今天所见的峡湾。穆桑达姆的“峡湾”则并非由冰川雕琢，而是地球板块构造运动的杰作。大约一亿年前的板块撞击形成了哈杰尔山脉，新近纪（距今约2300万年至258万年前）的再次撞击使山脉褶皱进一步加深，加上风化与流水侵蚀，让山体形成了很多深谷。后来，随着海平面的升高，山谷被海水淹没，海平面之上的山脊就形成了峡湾景象。

海水在山影的映衬下呈现出一种深邃的、近乎翡翠的绿色。整个世界仿佛只剩下三种颜色：岩石的赭黄、海水的碧绿和天空的湛蓝。而在阳光直射的地方，海水又重新变得清澈透明，从船舷处就可以看到海底的珊瑚，甚至还能看到一些小鱼在船身附近游弋。这里也是非常著名的海豚观赏地，如果运气好，还能看到成群的海豚在船边嬉戏。

船只向东钻进了一条狭长的水道，峡湾中一座荒芜的小岛出现在眼前，这个看起来不起眼的无人小岛在历史上可是赫赫有名，它的名字叫“电报岛”。1864年，英国为了加强与殖民地的联系，决定铺设一条从伦敦到卡拉奇（巴基斯坦重要城市）的通信电缆，因为信号衰减问题，需要在中途建立一个电报中继站，中继站的位置就在这座小小的孤岛上。在这里驻扎的工作人员要忍受高温、孤独和海浪的侵袭，加上高耸的山峰和曲折的峡湾带来的压迫感，让很多人精神崩溃，他们幻想着“绕过霍尔木兹海峡”就可以回到印度，在英语俚语中，“Round the bend”有发疯的意思就源于此。

登上电报岛，发现这里在1869年就被废弃了，如今只剩下一些残垣断壁，除了偶尔有游客和渔船经过外，这里重回荒无人烟的沉寂。但驻足于此，仍有一种与这个小小荒岛不相符的宏大情怀在心中久久不能消散：今天，发达的通信技术让世界上几乎每个角落的人都可以相互联系，而这片峡湾深处，原来藏着全球化最初的一颗螺丝钉。